Мода, хобби, искусство, философия, Путь… Каждый, кто начинает заниматься выращиванием бонсай, находит свой смысл в этом удивительном явлении японской культуры. Для одних это возможность снять стресс и отвлечься от повседневных забот, для других – успешное коммерческое предприятие, для третьих – восхождение к гармонии, проникновение в суть вещей и постижение законов мироздания.

Уменьшенная копия дикорастущего дерева - нечто большее, чем комнатная растительность, выращиваемая ради красивых листьев и цветов. Это своеобразный манифест жизни, итог борьбы за выживание. Бонсай учит оптимизму, терпению, сосредоточенности и стойкости, не зря эти декоративные композиции были так широко распространены в кругу дзенских монахов и самураев.

Всё живое дряхлеет, но чем старше дерево, тем с большим уважением и интересом мы на него смотрим. Созерцая бонсай, можно отправиться в воображаемое путешествие, вскарабкаться по скалам к водопаду, увидеть великое в малом. А дерево - впитывает наши взгляды, любовь, восхищение и отвечает взаимностью. При правильном уходе оно может прожить сотни лет и стать живым символом, связующим поколения, передавая другим на языке символов чувства и настроение создателя.

II: ИСТОРИЯ БОНСАЙ

Японцы не первыми начали выращивать миниатюрные деревья, их культивированием занимались еще египетские жрецы, о чем свидетельствуют рисунки, обнаруженные в древних гробницах. На них изображены небольшие деревца в контейнерах, расставленные вокруг храмов.

Странствующие индусы, практикующие Аюрведу, использовали горшки для перевозки некоторых целебных саженцев. Чтобы упростить транспортировку, растения и деревья постоянно подстригали. Лекари быстро заметили, что при таком обращении листья дерева становятся мельче, ветки начинают располагаться более плотно, а все оно уменьшается в размере.

Но ближайшим родственником японского бонсай считается искусство, появившееся в Китае во время правления династии Тан (618-907 гг.) и получившее название пэн-цаи или пенджинг. В наши дни в Ботаническом саду Шанхая можно увидеть изображения уменьшенного ландшафта и дерева в чаше, которые украшали захоронение принца Чжан Хуая, умершего в 706 году. Однако есть свидетельства того, что такие деревья выращивали в Поднебесной и до династии Тан.

По одной из версий, искусство пенджинга возникло из ностальгии как богатых, так и бедных сельских жителей, стекавшихся из деревень в густонаселенные города Китая. В тесных условиях нового быта переселенцы пытались сохранить память о родных местах. Они разбивали небольшие садики, воскрешающие знакомый с детства вид. При этом некоторые деревья специально высаживались в отдельные сосуды для того, чтобы их можно было перемещать, меняя всю композицию. Садовникам приходилось также сдерживать рост особо крупных экземпляров и работать над их формой.

Разумеется, садик в городе могли себе позволить немногие. Большинство довольствовалось тем, что можно окинуть одним взглядом – маленьким деревцем в изящной вазе. Некоторые композиции были настолько красивы, что их начали специально изготавливать на продажу.

Постепенно выращивание миниатюрных деревьев стало превращаться в отдельное направление искусства – со своими канонами, школами, ответвлениями. Многообразие климатических зон, специфическая растительность в каждой из них способствовали появлению самых разных направлений пенджинга. По всей стране мастера работали с местными материалами, которые определяли их стиль и технику. Различались две основные разновидности пенджинга: шансуй и шуму. Первый изображал горный ландшафт, в котором дерево не является обязательным элементом или играет второстепенную роль. Шуму предполагал использование одного или нескольких деревьев в качестве обязательной доминанты - он и считается прообразом бонсай в Японии.

В Страну Восходящего Солнца пенджинг принесли в VI веке из Китая последователи учения дзен-буддизма, нередко использовавшие миниатюрные деревья при медитации. Справедливости ради стоит отметить, что пенджинг заимствовали и другие азиатские страны, например, Вьетнам, но именно благодаря японским мастерам культура выращивания миниатюрных деревьев превратилась в целую философию. Забегая вперед, скажем, что столетиями позже, в XX веке, японцы даже способствовали возрождению традиций пенджинга в самом Китае, где они были беспощадно истреблены в годы коммунистического режима.

Проникнув в Японию, пенджинг до XII века оставался прерогативой монахов, но затем миниатюрные деревья переместились из храмов во дворцы аристократии и в дома самураев, о чем сохранились документальные свидетельства. Среди иллюстраций к книге Удивительные истории о Касуга Гонгэн, датируемой 1303 годом, встречаются рисунки, уже отвечающие современным представлениям о бонсай. А в стихотворении Сосна в плошке, относящемуся к тому же периоду, воспевается величественный образ дерева, который «и через тысячи лет, в старости, поражает красотой зеленой хвои». Слово бонсай в те времена не употреблялось, композиции из декоративных растений или деревьев называли хатиуэ, а принципы и методы их составления сильно отличались от современных традиций. Мастера хатиуэ еще не создавали шедевры заданной формы с глубокой внутренней символикой.

Со второй половины XV и до начала XVII века Япония вступила в эпоху Воюющих Царств. Сражения отвлекали самураев и знать, интерес ко всему изящному вернулся лишь в конце правления клана Токугава (1603-1868 гг.). Правители этого периода содействовали развитию заимствованного из Китая искусства, особенно третий сёгун Иэмицу, прославившийся весьма бурной светской жизнью (I623-I65I гг.). Он собрал большую коллекцию миниатюрных деревьев, которую днем и ночью охраняли семь самураев.

Начало периода Мэйдзи (1868-1912 гг.) ознаменовалось утверждением в японском языке слова бонсай наряду с хатиуэ. В эти годы к составлению декоративных композиций приобщаются и простые горожане. Чаще всего они использовали сосну, можжевельник, криптомерию и сливу. Весной 1892 года в одном из токийских ресторанов открылась выставка бонсай - первая в мире. С этого момента выращивание миниатюрных деревьев возводится в Японии в ранг национального искусства, их коллекционируют, преподносят в качестве дорого подарка, передают по наследству как фамильную реликвию, связывающую поколения.

В начале XX века появляется множество специализированных изданий, обращающих особое внимание на разработку техники бонсай. По всей Японии профессионалы и любители стремятся к повышению мастерства. Выставки проходят каждый месяц, создается Общество содействия развитию бонсай.

После страшного землетрясения 1923 года тридцать японских мастеров переехали из Токио на северо-восток страны в лесной район у города Омия, где возникла Деревня бонсай. Вскоре она превратилась в центр выращивания миниатюрных деревьев, куда стали приезжать профессионалы и любители со всего мира.

Весной 1934 года несколько композиций японских мастеров были выставлены среди художественных шедевров в Токийском музее изящных искусств. С тех пор эта экспозиция стала регулярной. А тремя годами позже 50 миниатюрных деревьев завоевали золото на Всемирной выставке в Париже.

С окончанием Второй Мировой войны о бонсай узнали и в Новом Свете. Восточные диковинки завезли в США американские солдаты, возвращавшиеся домой из оккупированной Японии. Распространению японского национального искусства во всем мире способствовало и появление принципиально новых технологий, а именно - применение проволоки, с помощью которой формировать композицию гораздо проще, чем при использовании обрезки и растяжек.

После Олимпийских Игр в Токио и международной выставки в городе Осака, где были представлены 1190 великолепных образцов, японское национальное искусство окончательно сделалось достоянием мировой культуры.

В конце XX века по Европе прокатился настоящий коммерческий бум, увлечение бонсай достигло пика и в Старом и в Новом Свете. Во всех странах появились клубы, союзы, ассоциации и, конечно же, опытные мастера. Выращивание миниатюрных деревьев превратилось в серьезный бизнес, цены на некоторые авторские экземпляры поднялись в 80-х годах прошлого столетия до 2 000 000 долларов.

В России первые бонсай появились в 1976 году. По инициативе супруги посла Японии госпожи Сигемицу, Главный Ботанический сад АН СССР получил в дар коллекцию из 44 миниатюрных деревьев. Сотрудники Ботанического сада не только ухаживали за ними, но и отрабатывали технику выращивания бонсай из милых русскому сердцу березок и сосенок.

Вскоре популярный советский журнал Наука и Жизнь опубликовал фотографии и краткое руководство по уходу за бонсай. Трехмиллионный тираж издания немало поспособствовал тому, чтобы приобщить к японской культурной традиции самые широкие массы наших соотечественников. С тех пор этот интерес не ослабевает, особенно сейчас, с открытием мира, с новыми возможностями.

III: СТИЛИ БОНСАЙ

Строгих правил в искусстве бонсай не существует. Миниатюрному дереву требуется лишь небольшая помощь, чтобы расти так, как это должно быть на равнине, у обрыва или возле реки. Конечно, чтобы дерево было изящным и красивым, ему нужно придать соответствующую форму.

Для новичков многие стили бонсай покажутся сложными, начинать стоит с изучения типовых форм, которые, тем не менее, обладают огромным эстетическим и духовным воздействием. Это образы деревьев, согнутых ветром или растущих под наклоном. К созданию более причудливых композиций можно приступать только после многолетней практики на живом материале.

Изучив и освоив основные стили бонсай, вы придете к пониманию того, что подлинные шедевры являют собой отклонения от общепринятых норм. На определенном этапе настоящий художник должен забыть все, что он знает и следовать велению своего сердца. Но отвергать можно лишь то, что ты сам постиг до конца.

ОСНОВНЫЕ СТИЛИ

ТЁКАН: ПРЯМАЯ ВЕРТИКАЛЬ

Классическая вертикаль – основа основ бонсай, поэтому всем начинающим необходимо освоить стиль тёккан до того, как браться за более сложные миниатюры. По представлению мастеров бонсай, прямая вертикаль олицетворяет зрелость и совершенство.

Тёкан имитирует дерево с идеально прямым мощным стволом, что в природе встречается достаточно редко. Ведь для того, чтобы сосна или ель в обычных условиях росли строго вверх и имели красивую форму, им требуется достаточное количество питания и воды. Кроме этого, они не должны подвергаться воздействию сильных ветров и конкуренции со стороны других деревьев. Такой экземпляр можно увидеть только на равнине.

Для композиций тёкан подходят многие породы, но чаще всего используются сосна, ель, можжевельник, а также клен, персик, слива, вишня, апельсин, яблоня. Каждое миниатюрное дерево, сформированное в этом стиле, характеризуется прямым, идущим на сужение конусообразным стволом, который разделен на три равные части.

Нижняя часть свободна от ветвей, поэтому ствол дерева, его корни и кора видны во всей красе. Выше располагаются три главные горизонтальные ветви: первая, самая мощная, растет в одну сторону, вторая в другую, а третья – назад, от зрителя. Последняя ветвь особенно важна, она придает композиции глубину, поэтому ей следует быть пышной. Боковые ветви немного опущены вниз и слегка повернуты вперед, но так, чтобы не перекрывать ствол.

Верхнюю часть дерева украшают более тонкие и короткие ветви. Они поднимаются вверх и создают, в зависимости от выбранной породы, густую лиственную или хвойную крону, шаровидную или остроконечную.

При уходе за деревом обеспечьте свету и воздуху равный и неограниченный доступ ко всем ветвям. Проследите, чтобы ветви не росли непосредственно одна над другой, при таком расположении солнце будет освещать их неравномерно.

Композиции, созданные в стиле тёкан, лучше всего поместить в контейнер овальной или прямоугольной формы.

МОЙОГИ: ИЗОГНУТАЯ ВЕРТИКАЛЬ

Мойоги считается разновидностью стиля тёккан, он широко распространен в природе и подойдет для новичков. Это один из основных способов выращивания миниатюрных деревьев, он используется чаще всего. Мойоги хорош и тем, что композиции, созданные в этом стиле, никогда не повторяют друг друга. Чаще всего в них используют сосну, дуб, клен, можжевельник.

Главное отличие мойоги от тёккан заключается в том, что прямостоячий ствол дерева имеет S-образную форму или несколько изгибов, убывающих к вершине. Мойоги передает движение, стремление вверх, гибкость. Чтобы добиться такого эффекта, ствол начинают искривлять с основания, следя следить за тем, чтобы вершина дерева располагалась точно над его основанием.

При выборе контейнера для композиций в стиле мойоги следует остановиться на сосуде овальной или прямоугольной формы. Дерево располагают в нем асимметрично, его корни должны быть видны на поверхности земли. Обратите внимание на то, чтобы крона не выходила за края контейнера.

СОКАН (СОЖУ): СДВОЕННЫЙ СТВОЛ

Дерево со сдвоенным стволом в природе встречается очень часто. Его миниатюрную копию выращивают, используя два отдельных корня или один, формируя второй ствол из нижней ветви, которая не должна располагаться слишком высоко.

Композиции в стиле сокан бывают и вертикальными, и наклонными, при этом каждому стволу можно придать особую форму. Ветви деревьев расходятся, но образуют общую крону. Красота такого бонсай зависит от сбалансированности толщины и высоты стволов. Один из них – мощный, другой – тонкий, поэтому стиль сокан иногда еще называют «отец и сын» или «мать и дитя».

Для создания композиций рекомендуется использовать хвойные, вечнозеленые и листопадные деревья с мелкими листьями, цветками и плодами. Подойдут различные виды сосен, можжевельник, ель, гинкго, клен, бук, вяз, яблоня, слива. В некоторых странах любители бонсай работают с экземплярами местной флоры, отдавая особое предпочтение тем, которые растут в экстремальных природных условиях.

СЯКАН: НАКЛОННЫЙ СТИЛЬ

Стиль сякан воспроизводит дерево, устоявшее после урагана или в результате оползня. Его ствол - прямой или изогнутый - находится под углом к поверхности контейнера. Мощные корни с одной стороны глубоко уходят в землю, а с другой - выпирают на поверхность, словно цепляясь за нее. В зависимости от наклона ствола, различают сё-сякан (минимальный), тю-сякан (средний) и дай-сякан (максимальный).

Нижняя ветвь во всех композициях сякан расположена в направлении, противоположном наклону дерева. И она, и другие ветви изогнуты, верхушка немного выдается вперед. Кажется, что дерево продолжает сопротивляться порывам ветра.

Для придания устойчивости основная масса бонсай должна быть сосредоточена в пределах границ контейнера. При создании композиций сякан используют сосуды овальной или продолговатой формы. В круглых контейнерах дерево высаживают по центру.

Рекомендуемые породы для стиля сякан - сосна, туя, можжевельник, секвойя, клен, береза, липа, дуб, яблоня.

КЭНГАЙ: КАСКАДНЫЙ СТИЛЬ

Каскадные, ниспадающие деревья нередко встречаются на крутых обрывах и отвесных скалах. Глубоко укоренившись в земле или скальной породе, они растут, свисая вниз. Подобные формы есть и в искусстве бонсай, все они производные от двух основных стилей - кэнгай (полный каскад) и хан-кэнгай (полукаскад).

В композициях кэнгай, устремленный вверх ствол дерева внезапно меняет направление и падает вниз, опускаясь ниже поверхности высокого контейнера. На сторону контейнера, доминируя над стволом, может склоняться и одна из трех главных ветвей. Ее длина не ограничена, поэтому такие бонсай принято размещать на высоких столиках. Маленькая ветвь верхушки обычно направлена в противоположную сторону от основной массы дерева, чтобы придать устойчивость всей композиции.

Вырастить бонсай в стиле кэнгай непросто, так как дерево все время стремится подняться вверх. Формирование каскада в саду на грядке обычно невозможно, необходима посадка в глубокий сосуд. Чтобы направить рост дерева вниз, используют проволоку или меняют положение контейнера. Правильный контейнер чрезвычайно важен для каскадной композиции, он должен быть глубоким и тяжелым, чтобы уравновесить ветви и ствол дерева. Наиболее подходящая форма – круглая, квадратная или шестиугольная.

Стиль кэнгай подходит для деревьев с гибким стволом, к ним относятся азалия, можжевельник, кизильник. При выборе экземпляра в питомнике желательно, чтобы у него имелась крупная ветвь в нижней трети ствола.

ХАН-КЭНГАЙ: ПОЛУКАСКАДНЫЙ СТИЛЬ

Как и каскадный стиль, хан-кэнгай копирует деревья, склонившиеся над обрывом. Его отличие в том, что в композициях хан-кэнгай ствол не изгибают столь сильно, а направляют горизонтально, не позволяя им в дальнейшем опускаться под своей тяжестью ниже основания контейнера. Ствол, растущий вверх, располагается по центру и оформляется широкой кроной. Полукаскад требует пропорциональности кроны и ствола, корни должны быть хорошо развиты и располагаться в направлении главной каскадной ветви.

Для композиций хан-кэнгай используют те же породы хорошо гнущихся деревьев, что и для каскадных миниатюр. Контейнер может быть более плоским и не таким глубоким.

БУДЗИНГИ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ СТИЛЬ

Будзинги – один из самых изысканных стилей бонсай, он сформировался относительно недавно, в конце периода Эдо (1603—1868 гг.). У истоков будзинги стояли японские литераторы, поклонники китайской живописи нанга. Создавая композиций из миниатюрных деревьев, они во всем старались подражать художникам Поднебесной, сознательно игнорируя каноны бонсай. Интеллектуалы во всем полагались на собственное вдохновение, которое они черпали, в том числе, в знаменитом трактате Слово о живописи из Сада с Горчичное Зерно, главном руководстве по нанга. Впоследствии некоторые термины, придуманные японскими литераторами, стали использоваться и другими мастерами бонсай.

Литературный стиль напоминает изящные рисунки тушью, которые создаются всего несколькими взмахами кисти. Композиции будзинги требуют меньше времени, чем другие. Акцент делается на высоком, тонком, изящно искривленном стволе. Нижние ветви у дерева отсутствуют, верхние располагаются уступами. Крона небольшая, но хорошо сформированная, листвы мало и она хорошо просматривается. Такие деревья встречаются на затененных участках леса, где у них, из-за недостатка солнца, отмирают нижние ветви, а ствол становится шишковатым и грубым.

Для композиций в стиле будзинги подходят и хвойные, и широколиственные деревья. Бонсай следует поместить в маленький круглый контейнер с приподнятыми краями. Цвет контейнера должен быть ярким.

НЕАГАРИ: ОБНАЖЕННЫЕ КОРНИ

«Меня сформировали приливы и отливы» - так можно описать стиль неагари, один из самых оригинальных в искусстве бонсай. Корни дерева в композициях неагари не просто обнажены, они высоко подняты над грунтом и перекручены, словно жгутом. Ствол стоит на них, как на ходулях. Похожие формы можно увидеть по берегам рек, где деревья подмывает вода.

Для композиций в стиле неагари следует использовать деревья, которые образуют воздушные корни, например, некоторые фикусы - Fícus benghalénsis, Ficus retusa или Ficus pumila.

СЕКИДЖОДЖУ: ДЕРЕВО НА КАМНЕ

Стиль секиджоджу очень эффектен, зритель видит дерево на скале, с раскидистой кроной и мощными корнями, напоминающими паутину, цепко охватившую весь камень. Именно так выживает растительность на огромных валунах. Со временем корни дерева, растущего на скалах, начинают напоминать стволы.

Стиль секиджоджу подходит для всех неприхотливых пород с хорошо развитыми корнями. Чаще всего используются клен, китайский вяз, сосна и можжевельник.

Само дерево в композициях секиджоджу может быть выращено в любом стиле, за исключением, разве что, «метлы» и «прямой вертикали». Каменный обломок, используемый в качестве скалы, должен иметь сквозные расщелины, чтобы корни могли проникнуть сквозь них к почве.

Если корневая система недостаточно длинная, дерево сначала высаживают в глубокий ящик и, по мере роста, снимают верхний слой грунта. Корни обнажаются и начинают деревенеть. Когда они достигнут дна ящика, дерево вынимают, крепко привязывают к камню шпагатом или проволокой и обматывают полиэтиленом, предварительно добавив туда немного песчаного грунта, и обильно поливают. После того, как бонсай окрепнет и пустит побеги, полиэтилен и песок убирают, а дерево пересаживают в контейнер.

ХОКИДАТИ: МЕТЛА

Бонсай в стиле хокидати напоминает метелку, поставленную на ручку. Он подходит для широколиственных деревьев с раскидистыми тонкими ветвями, которые выглядят привлекательно даже без листвы. В природе такие формы встречаются у дзельквы, вяза или граба. С этими породами работают чаще всего, а вот береза, ива или дуб для создания красивой «метлы» точно не подойдут.

Ствол дерева в композициях хокидати – строго вертикальный, но не очень длинный. Все ветви расходятся из одной точки, образуя плотную сферическую крону. Ее соотношение с длиной ствола составляет 2:1.

Крона может быть образована одной или несколькими равноправными ветвями, но ни одна из них не должна доминировать над остальными. Если это случится, такую ветвь необходимо сильно укоротить или совсем удалить.

Классический бонсай хокидати формируется в результате прищипки верхушечного побега на 1/3 общей высоты ствола. С появлением почек крона дерева приобретает V-образную форму, с ней продолжают работать, прищипывая ветви, чтобы добиться лучшего результата.

В контейнере бонсай в стиле хокидати должен располагаться строго по центру.

ИКАДАБУКИ: ПЛОТ

Центром композиции икадабуки становится поваленное дерево, которое заново укореняют на почве в горизонтальном положении. Вети дерева, повинуясь законам роста, начинают подниматься вверх и со временем превращаются в стволы, стоящие вертикально, как люди на плоту.

Для формирования таких бонсай используют экземпляры, у которых с одной стороны больше ветвей - их сохраняют, а другие удаляют, делая по всей длине ствола неглубокие насечки, чтобы ускорить образование новых корней. Затем дерево вдавливают в почву и фиксируют полосками лыка или ткани.

Время, необходимое для развития новой корневой системы, зависит от породы дерева. Клену на это потребуется 1-2 года, сосне – до 5 лет. Только по истечении указанного времени можно удалить корень у основного дерева и переместить всю композицию в более подходящий контейнер. Кроме клена и сосны стиль икадабуки подходит для работы с можжевельником, бересклетом, фикусом.

Различают два вида «плотов»: прямой и изогнутый. В первом случае в основе композиции лежит короткое и толстое дерево, его ветви находятся вдоль одной линии и растут строго вертикально или с небольшим наклоном. Для бонсай другого вида требуется тонкое, несколько раз искривленное дерево, на котором ветви располагаются в произвольном порядке. И в первом, и во втором случае новые стволы могут иметь свои изгибы, но тогда этот рисунок должен повторяться во всей композиции.

САРИМИКИ: МЕРТВАЯ ДРЕВЕСИНА

Центром композиций в стиле саримики становятся участки мертвой древесины. Они создаются искусственно за счет срезания коры специальными клещами. Движение соков на таких участках прекращается, древесина высыхает.

Омертвевшие участки ствола и ветки называют, соответственно, сяри и джины. Джин можно расщепить специальными клещами и сделать «задиры», имитирующие удар молнии. Обнаженные участки обрабатывают наждачной бумагой и сернистой известью, чтобы выбелить древесину.

Именно так выглядит можжевельник, растущий на горных склонах под лучами солнца. Его, наряду с тисом, елью или сосной чаще всего и используют для создания композиций в стиле саримики, поскольку древесина этих пород не поражается грибком и не загнивает. Можно искусственно состарить и многие лиственные деревья, однако стиль саримики достаточно сложен: омертвевшие участки должны выглядеть красиво, а работать нужно очень осторожно, чтобы не погубить все дерево.

ОСОБЫЕ СТИЛИ

НЭЦУРАНАРИ: ОБЩИЕ КОРНИ

«Стоячие солдаты» или нэцуранари символизирет постоянство, преданность, надежность. Композиция смотрится как группа из нескольких деревьев, хотя все стволы выходят из одного корня. Для этого дерево укладывают на дно контейнера и присыпают землей, а ветви направляют вверх. Со временем они станут похожи на отдельные деревца, напоминающие лес.

При создании композиций в стиле нецуранари используют японскую белую сосну (Pinus parvifl ora) или аянскую ель (Picea jezoensis). Японцы верят, что эти деревья приносят счастье.

ФУКИНАГАСИ: ДЕРЕВО НА ВЕТРУ

Образ дерева на ветру подкупает и трогает с первого взгляда, это один из самых замечательных сюжетов в искусстве бонсай. Очевидно, японские мастера подсмотрели его на берегу моря, где ветер всегда дует в одном направлении.

Стиль фукинагаси имитирует дерево с одним или двумя стволами, которое от рождения не имело иного выбора, кроме как согнуться под напором стихии, чтобы не сломаться. При взгляде на такую композицию, зритель должен чувствовать порыв ветра, поэтому кроне дерева следует быть немного растрепанной и иметь минимум листьев или хвои.

Фукинагаси напоминает другой стиль - сякан, но общее у них лишь в наклоне, возникшем под воздействием природных факторов. Различие в том, что ветви «дерева на ветру» растут только в одну сторону, а не в обе. К верхушке они становятся короче, делая всю композицию похожей на развивающийся треугольный вымпел.

При создании композиций в стиле фукинагаси можно использовать сосну, можжевельник, сагетерию и березу. Выращивать такой бонсай лучше в прямоугольном или овальном контейнере.

ЁСЭ-УЭ: ЛЕС

Идею преемственности поколений этот стиль передает в еще большей степени, чем сокан: ёсэ-уэ - целое лесное семейство с большим материнским деревом во главе.

Общее количество «родственников» в композициях ёсэ-уэ всегда нечетное - от 5 до 19. Каждому из них в контейнере отведено строго определенное место. «Мать» находится впереди, вокруг нее на разном расстоянии располагаются «дети». Для усиления перспективы задние деревья с густыми нижними ветвями и плотной кроной размещают более компактно, а стволы передних оставляют открытыми. При создании миниатюрного леса можно брать деревья одной породы, но сочетания вечнозеленых и листопадных видов смотрятся наиболее выигрышно. Чаще всего используют сосну, тую, криптомерию, бук, граб, березу, дзелькву или клен. В контейнере овальной формы они будут смотреться лучше всего.

Сложность «лесного» стиля в том, что он, как никакой другой, требует от композиции полной естественности. Нужно позаботиться о разных уровнях рельефа, о камнях, возможно, о дополнительных низкорослых растениях. Но самое трудно – это показать время. Глядя на такое семейство, зритель должен видеть, что деревья появлялись в общей группе постепенно, на протяжении многих лет.

САЙКЕЙ: ЛАНДШАФТ В МИНИАТЮРЕ

Сайкей, строго говоря, не является стилем бонсай, это самостоятельное направление по созданию миниатюрных ландшафтов, в которых кроме деревьев используются камни, почва, мох и другие растения. Мастера бонсай повлияли на развитие сайкей, однако это направление впитало в себя и традиции вьетнамского хоннонбо (так называются скульптурные группы, имитирующих острова, горы и окружающую их природу), а также некоторые принципы бонкэй и бонсэки (японские пейзажи из камней и песка).

История сайкэй насчитывает не одну сотню лет, первые изображения миниатюрных ландшафтов встречаются еще на свитках XIII-века. После Второй Мировой войны это древнее искусство возродилось благодаря мастеру бонсай Тошио Кавамото. Кавамото основал собственную школу и сделал сайкей необычайно популярным и в Японии, и в других странах мира. Последователи продолжили дело мастера, подняв его искусство на еще более высокий уровень.

Тошио Кавамото хотел, чтобы при создании миниатюрных ландшафтов ему и его ученикам не приходилось ждать слишком долго, поэтому для работы он отбирал не взрослые деревья, а молодые саженцы. Техника ухода за ними и их стили - те же, что и в искусстве бонсай.

Однако у сайкей есть отличия, прежде всего - идейные. Если мастера бонсай делают акцент на красоте одного или нескольких деревьев, то в сайкей они становятся элементами пейзажа – обязательными, но не первостепенными. В композициях бонсай часто используются камни, но они не формируют ландшафт, в то время как в сайкей они играют очень важную роль. Тошио Кавамото даже ввел для них специальную классификацию – горные, островные, одинокий берег и т.д. Все элементы композиции выстраиваются так, чтобы воссоздать в миниатюре природный пейзаж, иногда реально существующий, памятный.

Классический сайкей помещается на большом керамическом подносе нейтральных тонов с низкими бортиками. Дренажные отверстия на дне подноса закрывают пластиковыми сеточками, после этого на него высыпают тонкий слой почвенной смеси. Перед тем, как разместить по местам деревья, для устойчивости их корни можно облепить торфом и глиной. Деревья и растения нужно располагать так, чтобы у зрителя создавалось ощущение перспективы – чем меньше размер, тем дальше.

Затем наступает очередь камней, их следует разложить в соответствии с предварительным эскизом. Высота всех элементов должна быть сбалансирована, так, чтобы обломок, играющий роль скалы, был выше дерева.

После размещения камней и деревьев пространство между ними заполняют почвенной смесью, затем всю поверхность покрывают грунтом, следя за тем, чтобы слой земли не был очень толстым.

Сайкей украшают кусочками мха и помещают в место, защищенное от ветра и прямых солнечных лучей. Миниатюрный ландшафт нужно не только регулярно поливать, но и опрыскивать. Зимой сайкэй должен находиться в помещении, где температура не опускается ниже 0°.

IV: КЛАССИФИКАЦИЯ БОНСАЙ

РАЗМЕР

Ценность подлинного шедевра определяется не его размером, а мастерством и вкусом создателя. Среди бонсай встречаются совсем крохотные деревца, умещающиеся на ладони, а знаменитая Сосна Лунного Света, растущая на острове Хонсю в префектуре Сидзуока, простирает свои ветви аж на 13 метров!

Бонсай измеряют от вершины до основания ствола, без учета контейнера. Сложность представляют каскадные и полукаскадные формы, поскольку такие экземпляры сначала приподнимаются, а потом опускаются. Их размер определяют от основания до изгиба, который образует ствол перед тем, как снова пойти вниз.

Существует несколько основных размеров миниатюрных деревьев. И, хотя подобная систематизация считается довольно условной, а в цифрах встречаются расхождения, специалисты обычно выделяют 5 классов бонсай, различающихся своими размерами.

мамэ

Самые крошечные бонсай относятся к классу мамэ. Среди них есть настоящие лилипуты - не более 2,5 см. Такой размер называется кэсицубу. За кэсицубу идут сито (2,5-7,5 см) и гафу (13-20 см.).

сёхин

Следующий класс – сёхин, в него входят деревья до 18 см (комоно) и от 15 до 20 см (тюмоно). Эти бонсай считаются маленькими, они, как и мамэ, требуют повышенного внимания из-за своей хрупкости и ранимости. Им требуются специальные контейнеры, крохотные и маленькие деревья пересаживают, обрезают и поливают чаще, чем другие. Такие бонсай можно вырастить из можжевельника, ирги, рододендрона, ели.

кифу

Деревья среднего размера, до 40 см (катадэмоти), объединены в класс кифу. Для создания таких бонсай подойдут барбарис, клен полевой или скальный, бирючина, сосна горная.

тёхин

Класс тёхин – это деревья от 40 см, например, береза, орешник, сосна, клен ясенелистный, вяз. Самые крупные бонсай в этом классе (омоно) достигают метра и более, их выращивают из бука, дуба, бузины, клена ложноплатанового, лиственницы, липы, ясеня. Омоно в Японии принято размещать у входа в богатую усадьбу - в знак радушия и гостеприимства или как символ благосостояния хозяев.

дайдза

Дайдза - огромные бонсай, превышающие один метр. Их можно увидеть в некоторых старинных японских садах. Наиболее подходящими породами для таких гигантов считаются платан, каштан, сосна черная, бузина, акация, глициния.

ЧИСЛО СТВОЛОВ

Самыми распространенными композициями являются те, что состоят из одного дерева, растущего одним стволом. Они представлены в каждом из стилей. Встречаются многоствольные бонсай с общими корнями, а также группы деревьев одной или разных пород, каждое из которых обладает собственной корневой системой. Их используют при создании пейзажей, следя за тем, чтобы количество стволов в таких композициях было нечетным.

ВОЗРАСТ БОНСАЙ

Чтобы сформировать и довести миниатюрное дерево до совершенства, требуются долгие годы. Возраст бонсай может составлять от 5 лет до нескольких веков. Многовековые экземпляры бесценны, их передают из поколения в поколение, выставляют в музеях или содержат в частных коллекциях, недоступных для широкой аудитории.

Самыми старыми считаются деревья сада Хаппо-ен в Токио. Жизненный цикл некоторых из них насчитывает уже около 8 столетий. Среди почтенных долгожителей – уже упомянутая Сосна Лунного Света. Ей более 6 веков, известно, что ее первым владельцем был местный князь Сингэн Такада. Сейчас для ухода за сосной используют современные технологии, под ней даже установлена специальная платформа, вращающая дерево, чтобы оно равномерного освещалось со всех сторон.

Особого упоминания заслуживает еще один уникальный экземпляр, передававшийся по линии японских императоров. Это Сосна Третьего Поколения Токугава, из-за которой один из сегунов могущественной династии пренебрег своими обязанностями и полностью отдался искусству бонсай. Дерево посажено 500 лет назад, оно и по сей день находится в коллекции императорского дворца.

Наконец, в американском дендрарии National Arboretum можно увидеть миниатюрную сосну Ямаки, перевезенную в США из Японии. Ей примерно 375 лет, во время бомбардировки Хиросимы она находилась всего в трех километрах от места падения атомной бомбы и осталась совершено невредимой.

Точный возраст подобных шедевров невозможно определить, не повредив их. Поэтому при оценке специалисты, как правило, полагаются на исторические свидетельства.

Однако не стоит думать, что настоящий бонсай обязательно должен быть очень старым. Действительно, создавать композиции с расщепленным стволом или с частично сошедшей корой из молодых деревьев невозможно. Но и они выглядят очень выразительно и эффектно, если их сформировали правильно и гармонично.

V: ВЫБОР БОНСАЙ

При создании бонсай специалисты и любители используют около 400 различных видов деревьев и кустарников. Иногда в композициях попадаются и травянистые растения, например, некоторые некрупные папоротники. Они очень красивы, правда зимой для них необходим влажный и прохладный воздух, иначе их листья будут засыхать.

Однако классический бонсай выращивают из растений, имеющих твердый ствол и ветки, то есть, из деревьев или кустарников. Заметим, что в разных странах мира сложились свои традиции. Так, в Японии чаще встречаются тяжеловесные деревья с мощным стволом и идеально сформированной кроной. В США ценятся простые и грубоватые экземпляры, которые нередко достигают 1 метра в высоту. Европейцам больше нравятся элегантные композиции с тонкими стволами.

Определяясь с выбором, подумайте о том эффекте, который вы ожидаете от будущей композиции. Нужно помнить, что вечнозеленые породы будут радовать вас своей красотой весь год, а другие деревья хороши в период цветения или наоборот, зимой, благодаря своеобразной форме оголенных ветвей.

Королевой хвойных бонсай считается сосна, за ней идут можжевельник, лиственница, туя, кипарис. Из плодоносящих и красиво цветущих деревьев можно порекомендовать акацию, гуайяву, гранат, мирт, магнолию, персик, сливу, цитрусовые. Клен - фаворит лиственных пород, но не менее эффектно смотрятся миниатюрные дуб, бук, граб, ива, береза или рябина. Лиственные деревья вообще больше всего подходят для бонсай, причем те, у которых листья и цветы - мелкие от природы, так как это помогает достичь пропорционального соотношения всех элементов будущей композиции.

Весьма ценятся породы, которые насыщают воздух летучими целебными выделениями и хорошо очищают его – к ним относятся грейпфрут, лимон, инжир, бересклет, гибискус, лавр, самшит и другие. Разумеется, если вам не нравится тот или иной запах, не нужно насиловать себя ради идеалов красоты. Помните главное правило: ни в коем случае не выбирайте то, что вас раздражает, смущает видом, цветом или ароматом. Миниатюрное дерево должно приносить своему хозяину только положительные эмоции и отражать его характер.

Бонсай можно вырастить из семян или из ямадори – так называется дерево или кустарник, взятые в специальном питомнике. Новичкам лучше пойти вторым путем, причем начинать нужно с молодых экземпляров быстрорастущих пород, например, с можжевельников или кипарисовиков. Тогда вы быстрее увидите первые результаты, приобретете некоторые навыки и не потеряете интерес.

VI: РАЗМЕЩЕНИЕ БОНСАЙ

Большинство бонсай не являются комнатными растениями, для нормального роста и развития им нужно место на свежем воздухе. Поэтому японцы выращивают их в садах и вносят в дом по особым случаям.

Экзотические японские саженцы в российских условиях приживаются плохо. Но украшением вашего дачного участка могут стать многие виды наших деревьев. При этом вам не нужно будет заботиться о поливе, останется только обрезка и формирование.

Привычны к холодам и спокойно зимуют на улице дуб, береза, вяз, сирень, барбарис, яблоня, груша, слива, вишня, сосна, ель, можжевельники, туя, кизильник, лиственница. Однако летом их следует оберегать от прямых солнечных лучей. Комнатный климат эти деревья переносят плохо.

В помещении наши соотечественники с успехом культивируют тропические и субтропические растения. Среди них - серисса, фикусы, гранат, гибискус, драцена, кордилина, джаботикаба, гардения и знаменитое «денежное дерево». Они не требуют специальных условий при зимовке, сформировать бонсай из них быстрее и проще. Но некоторые теплолюбивые виды (кедры, криптомерии, кипарисы) летом лучше держать в саду, а зимой - в светлой прохладной комнате, при температуре не ниже +10 градусов. С увеличением длины дня и интенсивности света их можно перенести в теплое помещение, что особенно желательно для цветущих видов.

VII: ОСВЕЩЕНИЕ

Большинству комнатных бонсай требуется много света. Исключения составляют деревья, невысокие от природы и растущие в лесу, где они скрыты от прямых солнечных лучей. Для других видов нужно найти хорошо освещенное место, например, на подоконнике, но обязательно следя за тем, чтобы бонсай не перегрелся. Дерево необходимо поворачивать несколько раз в течение дня, так все его части получают равномерное количество света.

Определить недостаток света можно по расстоянию между листьями – междоузлиям. При нормальном формировании листья располагаются на ветвях недалеко друг от друга. Если это расстояние увеличивается, значит, бонсай требуется дополнительное освещение. Поищите другое место или купите лампу – люминесцентную, галогеновую или ртутную. Лампы накаливания лучше исключить, их свет отличается от дневного, а тепловые лучи могут повредить бонсай. Использовать искусственный свет круглый год не рекомендуется, но в зимний период, а также в пасмурные дни дополнительное освещение необходимо.

VIII: ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Бонсай, предназначенные для неотапливаемых помещений, зимой содержат в холоде при температуре в пределах 5-12°С. Создать такие условия можно в зимнем саду или специальной теплице.

Тропические виды круглый год хорошо себя чувствуют при температуре 18-24°С. Летом их выставляют на открытый воздух, ежедневно увеличивая время на 30 минут, чтобы постепенно приучить бонсай к солнечным лучам.

Чем выше температура содержания миниатюрного дерева, тем больше ему требуется света, воды и питательных веществ. С понижением столбика термометра полив и подкормку растения можно уменьшить.

IX: ВЛАЖНОСТЬ

Влажность воздуха в тропиках, откуда приходят многие комнатные растения, очень высока. Чем больше влаги в воздухе, тем меньше воды им требуется. В российских домах, где влажность гораздо ниже, положение может исправить аквариум, размещенный недалеко от бонсай. Помогут и другие растения, испаряющие влагу или поднос, наполненный водой и гидрошариками, в который помещают контейнер с миниатюрным деревом. Количество жидкости необходимо поддерживать на одном уровне. Эффективность такого способа будет еще выше, если поднос и бонсай разместить над системой отопления. Это проще и дешевле, чем использовать громоздкий, шумный и дорогой увлажнитель воздуха.

В первой половине дня тропический бонсай можно обрызгивать водой, но не при ярком и жарком солнце. Такая процедура дает лишь кратковременный эффект, поэтому ее нужно проводить неоднократно, но так, чтобы к вечеру дерево высохло.

В естественных условиях мощные кроны защищают деревья и от чрезмерного испарения влаги, и от вредителей, которых отпугивает колышущаяся листва. В помещениях воздух практически не движется, и нежные побеги могут стать легкой добычей насекомых. Это еще одна причина выставить бонсай на балкон или вынести в сад, либо включить рядом вентилятор.

X: ПОЛИВ

Размещение миниатюрного дерева в контейнере имеет свои особенности, в результате чего бонсай требует больше воды, чем обычные комнатные растения. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы почва в горшке оставалась влажной, но не мокрой.

Считается, что поливать бонсай можно сверху, снизу или чередуя оба эти способа. Главное - хорошо смочить весь земляной ком, а не одну лишь поверхность. При поливе сверху вода должна показаться из дренажных отверстий контейнера и стечь в поддон, откуда ее необходимо удалить. Полив сверху помогает вымывать избыток минеральных солей из грунта, да и за проникновением влаги к корням так следить проще. Можно наливать воду и в поддон, но тогда нужно обязательно сливать ее излишек, после того, как она впитается в почву. Контейнер с бонсай не может постоянно находиться в воде, чтобы этого не произошло, у него для подстраховки даже имеются специальные ножки.

Во время посадки миниатюрного дерева почву вокруг него хорошенько утрамбовывают, из-за чего плотный грунт затрудняет доступ влаги к корням бонсай. Поэтому бонсай иногда просто опускают в таз с водой – вот еще один способ как следует промочить земляной ком.

Режим полива и его частота зависят от породы дерева. Хвойные бонсай требуют меньше влаги по сравнению с лиственными. Летом, в период интенсивного роста, полив нужно производить ежедневно, а в жару – два раза в день, что не распространяется на субтропические растения. Зимой достаточно одного-двух раз в неделю, причем, не столь обильно.

Чтобы приблизить условия содержания бонсай к естественным, миниатюрные деревья поливают только в утренние и вечерние часы, в то время, когда в природе выпадает роса. Но если в жаркий день вы видите, что листья бонсай поникли, охладите его сначала в тени, а затем опустите контейнер в емкость с теплой водой. Когда дерево утолит жажду, опрыскайте его. Температура воды во время полива и опрыскивания должна быть на несколько градусов выше температуры окружающего воздуха.

Лучшая вода для полива – талая, водопроводную нужно отстаивать трое суток или очищать бытовым фильтром. Жесткость воды может создать проблемы при выращивании бонсай, решить их помогают фильтры с ионообменными смолами, они удаляют примеси солей кальция и магния. Если этого не делать, то со временем на поверхности земли и на коре появится белый меловой осадок, который устранить невозможно. Жесткая вода оставляет несмываемый налет и на листьях, учтите это при опрыскивании бонсай.

Правильный полив – одно из основных условий ухода за миниатюрными деревьями. Даже однократная пересушка почти наверняка погубит большинство из них, как и переизбыток влаги. Посадка бонсай в грамотно составленный грунт снижает риски последствий от неверного полива.

XI: ПОЧВА, ДРЕНАЖ

Готовый грунт, который используют при разведении обычных комнатных растений, не пригоден для бонсай. Правильная почвенная смесь представляет собой субстрат, состоящий из песка, глины, перегноя (старые листья, хвоя, торф, перегнившая кора). Такой субстрат можно приобрести в магазине или составить самостоятельно.

Для листопадных пород смесь готовят из 7 частей глины и 3 частей песка. Цветущим и плодоносящим деревьям нужна почва с содержанием 6 частей глины, 3 частей песка и 1 части листового перегноя. При работе с хвойными бонсай глину и песок берут в соотношении 6 к 4.

В субстрат можно добавить небольшое количество органических удобрений - роговые опилки, кровяную, рыбную или костную муку, рапсовый жмых (3 г органики на 1 кг грунта). После того, как все компоненты хорошенько перемешаны, смесь обезвреживают от семян сорняков и возбудителей болезней, нагревая её 15 минут при температуре 100 °С в кастрюле или другой подходящей емкости.

Кроме субстрата в контейнер помещают дренаж - битые черепки, гальку, керамзит, крупный влажный песок или специальные химически нейтральные гранулы. Размер последних составляет 3-4 мм. Более мелкие гранулы будут высыпаться из дренажных отверстий, а крупные – слипаться, от чего дренаж перестанет пропускать воду. Чем слабее корневая система растения, тем большим должен быть слой дренажа.

XII: КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БОНСАЙ

Правильный контейнер имеет решающее значение при выращивании миниатюрного дерева. Заметим, что в искусстве бонсай это не просто ёмкость, а один из важнейших элементов всей композиции, он должен находиться в полной гармонии с деревом. У японцев есть даже специальный термин – хатиуцури, им пользуются для оценки композиционного единства всех составляющих бонсай.

Не удивительно, что чаша, в которой растет дерево, порой и сама является произведением искусства. Вот лишь одна историческая справка: в 2011 году покупателю, выложившему 1 296 850 долларов за трехвековой бонсай Pinus parviflora, пришлось доплатить за горшок, в котором продавалась белая японская сосна, еще 493 000 долларов.

Разумеется, подобные шедевры по карману лишь богатым коллекционерам, посещающим специальные аукционы, где выставляется редкая старинная утварь. Тому, кто только постигает азы искусства, вполне подойдет обычный добротный контейнер, выбранный по приведенным ниже правилам.

Прежде всего, такой сосуд должен быть изготовлен из натуральных материалов – глины, фаянса или фарфора. Следует помнить, что глиняные горшки хорошо впитывают влагу, следовательно, поливать дерево вам придется обильнее и чаще. А если ваш бонсай будет расти в саду, ему потребуется морозостойкая керамика.

Стенки горшков покрывают глазурью, но только снаружи, иначе земля внутри будет соскальзывать, не соприкасаясь с ними. Такие изделия очень красивы, но, в отличие от неглазурованных, они хуже пропускают к корням кислород и влагу из воздуха. Поэтому неглазурованные горшки рекомендуются на то время, пока дерево еще только растет и крепнет.

Форма контейнера может быть произвольной - квадратной, прямоугольной, круглой, овальной. Как правило, при выращивании большинства прямых и высоких бонсай используют неглубокие емкости. В представлении специалистов, низкая чаша имитирует равнину или поляну, на которой стоит одинокое дерево. Такой контейнер предпочтительнее еще и потому, что способствует формированию плоской корневой системы у дерева. Для бонсай с широкой кроной и мощным стволом подходят сосуды средней высоты. Глубокие и высокие горшки нужны при работе с каскадными стилями, в этом случае контейнер играет роль «скалы».

Пропорции емкости и дерева должны быть сбалансированы таким образом, чтобы контейнер, с одной стороны, не подавлял бонсай, а с другой – полностью соответствовал высоте ствола и размерам корневой системы.

Миниатюрное дерево нужно часто поливать. Чтобы уберечь корни от загнивания, в дне контейнера делают больше дренажных отверстий, чем в обычных цветочных горшках. Отверстия закрывают специальной сеткой из толстого пластика с размером ячейки около 3 мм. Ее специально изготавливают в Японии, но подойдет и обычная «москитка».

Расцветка контейнера должна хорошо сочетаться с листвой или хвоей. Кричащие краски будут отвлекать внимание зрителя, поэтому в целом специалисты предлагают выбирать неяркие оттенки коричневого, зеленого, серого или синего цвета. В Японии хвойные деревья принято высаживать в плошки или чаши коричневых тонов из неглазурованной керамики. Для лиственных пород используют бежевый, зеленый или синий цвет. Цветущие бонсай красиво выглядят в черных или белых горшках. Самое главное - не сочетать в одной композиции холодные и теплые цвета. Не стоит выращивать голубой можжевельник в терракотовом контейнере, а сосну - в синем глазурованном, это будет грубым нарушением принципа хатиуцури.

При выборе контейнера необходимо обратить внимание и на возраст вашего бонсай. Молодые экземпляры сначала помещают в обычные цветочные горшки – их еще называют «разгоночными», поскольку в них корневая система может развиваться свободно. Когда бонсай приобретает желаемые очертания, дерево пересаживают в плоский контейнер, уменьшая объем корней с помощью обрезки.

XIII: РАЗМНОЖЕНИЕ БОНСАЙ

Есть два способа размножения бонсай: вегетативный, при котором пользуются черенками, отростками или привоями, и семенной. В комнатных условиях чаще всего прибегают к первому способу, наиболее простому и надежному. Семенам некоторых тропических растений для прорастания требуются достаточно высокая температура и влажность, тут уже без теплицы с нижним подогревом никак не обойтись.

РАЗМНОЖЕНИЕ ЧЕРЕНКАМИ

Черенком называется часть корня, листа или побега, из которого при правильном уходе можно получить новое растение. Стеблевым черенкам требуется от 10 дней до нескольких недель для образования корневой системы и начала роста. Сроки зависят от вида растения, его возраста и способности к формированию новых корней и побегов.

Черенкованием можно размножать хвойные деревья, кроме ели, сосны и пихты, используя для окоренения те же почвенные смеси, что и для семян. Одни черенки лучше окореняются, будучи совсем молодыми, другие - более взрослыми.

Различаются три вида черенков: зеленые активно растущие, полуодревесневшие и одревесневшие.

Зеленые черенки срезают с верхушек быстро растущих молодых побегов под узлом или почкой, оставляя сверху 3-5 листьев и оголяя нижнюю треть. Лучше всего это делать весной, в утренние часы. Родительское растение предварительно обрезают, это стимулирует появление свежих отростков. Следите за тем, чтобы срез был ровным, не имел заусениц и ни в коем случае не прикасайтесь к нему руками.

Готовые черенки закапывают на треть длины в почвенную смесь. Они очень чувствительны к недостатку влаги, поэтому полив должен быть обильным, а температура воды находиться в пределах 20 – 25°С. Если черенки не высаживаются сразу после срезки, их нужно обязательно поместить в ёмкость с водой.

Полуодревесневшие черенки - это основания побегов длиной 10-15 см, их заготавливают в конце лета. При нарезке побеги оттягивают вниз так, чтобы от основного стебля родительского дерева отщепился кусочек древесины около 1,5-2 см (такая «пятка» способствует окоренению). Листья с нижней трети черенка удаляют, а срез обрабатывают регулятором роста.

Полуодревесневшие черенки помещают в почвенную смесь при температуре 14-18°С, оптимальный вариант для них - холодный парник. Рост черенков поддерживают жидким удобрением, подкормка должна быть регулярной.

Одревесневшие черенки встречаются редко, хотя этот способ применим для размножения некоторых кустарников, имеющих период покоя, когда их рост полностью прекращен, листва сброшена, а стебли затвердели. Для размножения выбирают одресневевшие побеги с 5-6 почками. Чтобы ускорить процесс образования корней, черенки закапывают в парнике под углом 45°, углубляя в землю на 3 почки.

Одревесневшие черенки могут пересохнуть из-за испарений с поверхности побегов, этим чаще всего и объясняется отсутствие у них новообразованных корней. Поэтому для верхней части черенка потребуется создать условия пониженной температуры. Так почки не будут распускаться, а вся энергия бонсай пойдет на развитие корневой системы. Черенки, у которых она формируется очень медленно, обрабатывают специальными регуляторами роста.

РАЗМНОЖЕНИЕ ОТВОДКАМИ

Отводки – разновидность черенков, отличие в том, что их отделяют от родительского дерева лишь после того, как они пустят свои корни. Отводки могут быть обычными и воздушными.

Обычные отводки применимы в тех случаях, когда вы имеете дело с деревом, чьи нижние ветви находятся так близко к земле, что их можно пригнуть к ней, не сломав. К ним относятся фикусы магнолии, сосны, форзиции, вейгелы, ирга, аралия.

После того, как нужная ветвь выбрана, под ней насыпают пористый растительный компост. При работе с родительским деревом, растущим в контейнере, можно воспользоваться горшком, установленным на нужной высоте.

В том месте, где ветвь должна пустить новые корни, делают 1-2 продольных разреза, а листву вокруг счищают. После этого ветвь прижимают к поверхности и утапливают на 10 см, закрепляя ее проволокой в грунте или прижимая чем-нибудь тяжёлым. Грунт всегда должен быть влажным. Как только корни окрепнут, отводок можно отделять от родительского растения.

Воздушные отводки позволяют формировать бонсай за максимально короткий срок из ветвей относительно взрослого дерева. Этот способ подходит для толстянки, рододендрона, кленов, буков, кедров, пираканты, граната, вяза, айвы, ивы и многих других. Их ветви располагаются высоко от поверхности земли и не дотягиваются до нее. Но оказывается, можно приблизить саму землю к ветвям, правда заниматься этим лучше всего весной.

После выбора подходящего стебля под одной из его почек делают 2-3 продольных надреза длиной 3-5 см. С помощью обычных спичек их слегка расширяют и обрабатывают стимуляторами роста. Надрезы обжимают влажным мхом и растительным компостом. Затем эти места обматывают куском перфорированной полиэтиленовой пленки или грубой ткани и обильно поливают. С появлением корней защитную обертку снимают, отводок срезают и пересаживают в контейнер.

ПРИВИВКА

Прививка – достаточно сложная процедура, ее следует проводить лишь после приобретения навыков садоводства, но и тогда она может дать неожиданные результаты. Поэтому первые опыты лучше ставить на недорогом материале. К прививке обычно прибегают, если другие способы размножения невозможны или в экстренных случаях, например, для спасения бонсай с поврежденной корневой системой.

С помощью прививки можно добиться появления на одном дереве цветков разной окраски. Согласитесь, что миниатюрная слива, имеющая белые, розовые и красные цветки, будет смотреться весьма эффектно. Кроме этого, такой способ позволяет добавлять ветви в редкую часть кроны дерева, чтобы сделать ее гуще.

У прививки есть еще одно важное преимущество. Бонсай, выращенные из семян, могут генетически отличаться от своих родителей, в то время как привитые экземпляры полностью сохраняют их характерные особенности.

Прививание – не что иное, как вживление части растения (привой) в подвой – то есть, в ствол, ветвь или корни особи того же вида. Место прививки обвязывают прочным эластичным материалом для фиксации и обмазывают специальной мастикой, которая предохраняет срезы от атмосферных воздействий, насекомых-вредителей и возбудителей болезней. Наилучший период для такой процедуры — весна, так как в это время начинается сокодвижение, или лето.

Прививка в расщеп позволяет вживлять в дерево новые ветви. Подвой расщепляют ножом на глубину 3-5 см и вставляют в щель черенок, обрезанный с двух сторон клином (привой). Его срезают либо с родительского дерева, либо с другого, но того же вида. Такую прививку можно делать только на тонких ветвях, весной.

Прививка глазком (окулировка) необходима в тех случаях, когда требуется соединить мужское и женское дерево, чтобы в результате получить двуполый экземпляр, дающий плоды. Подвой опрыскивают из пульверизатора, после чего на коре вырезают букву «Т». В надрез, оттянув кору, вставляют «глазок» - почку со щитком, срезанную с побега привоя. После этого прививку обвязывают и замазывают.

Окулировка приживается, когда черешок глазка отпадает, что обычно происходит весной следующего года. Шансы на успех повышают несколько одновременных окулировок в разных местах: так можно получить не одну, а несколько новых ветвей.

Прививка в боковой зарез используется при работе с вечнозелеными породами деревьев. На подвое, ближе корневой шейке, делают боковой зарез глубиной около 5 см. В него вставляют черенок, обрезанный наискось с обеих сторон, затем это место обматывают тканью и обмазывают мастикой. Такую прививку проводят летом, а весной привой уже трогается в рост. Его срезают под углом, непосредственно над местом прививки.

Прививка за кору дает возможность сформировать бонсай с многочисленными стволами, она так же способствует росту старых деревьев. На стволе родительского дерева делают вертикальный разрез длиной около 3 см, после чего кору отделяют от древесины, а под нее вставляют привой меньшего диаметра. Место прививки обвязывают тканью и обмазывают мастикой. Этот способ позволяет прививать на один подвой сразу несколько черенков. Но проводить такую процедуру нужно только на крупных деревьях, весной.

Прививка сближением (аблактировка) - это сращивание двух самостоятельно растущих ветвей. Такое явление весьма часто встречается в природе, а у садоводов этот способ находится на вооружении с незапамятных времен. Он прост и надежен, поскольку сращиваемые ветви по-прежнему продолжают питаться, ведь движение соков по ним не прекращается. Шансы на успешное срастание при аблактировке гораздо выше, чем при черенковании.

Во время прививки на привое и подвое срезают около 3 см коры. После этого их соединяют, обвязывают и замазывают мастикой.

Прививку сближением проводят весной, к осени привой приживается. Его отделяют, обрезая часть подвоя непосредственно над точкой совмещения.

ВЫРАЩИВАНИЕ ИЗ СЕМЯН

Этот способ – долгий и кропотливый, но именно он позволяет сформировать наиболее красивые композиции. Помните, что никаких «специальных семян для бонсай» не существует, вам потребуются те, что можно купить в любом садовом магазине или собрать самостоятельно.

Семена некоторых растений требуется высевать немедленно, поскольку они прорастают сразу после сбора. Другие должны какое-то время храниться в сухом и прохладном месте. Третьи могут прорастать осенью или зимой, но сначала их нужно на несколько дней поместить во влажный песок.

Посев проводят весной или с конца лета до середины осени. Высеивают семена в землю, просеянную через мелкое сито и смешанную с песком. Крупные семена присыпают тонким слоем земли, а мелкие так и оставляют на поверхности, после чего их поливают из пульверизатора, закрывают сверху стеклом или ставят в парник.

Позднее, верхний слой земли слегка подсушивают. Это предохраняет семена от загнивания и обеспечивает их воздухом. В зависимости от вида растения, сроки прорастания составляют от 1 до 2 месяцев.

Появившиеся всходы проветривают, но поливают уже не так часто, чтобы корни не загнили. Сеянцы, выращенные из семян, пересаживают в контейнеры и поливают.

XIV: ПЕРЕСАДКА И ФОРМИРОВАНИЕ БОНСАЙ

ПЕРЕСАДКА

Каждое растение, выращенное искусственным способом, нуждается в регулярной пересадке. Это связано с тем, что состав почвы в контейнере со временем ухудшается, ее зернистая структура разрушается, в ней накапливаются органические остатки. Нарушается баланс микроэлементов, меняется химический состав, в результате почва закисает, о чем свидетельствует уменьшение размера листьев.

Миниатюрные деревья – не исключение, их необходимо пересаживать еще и для того, чтобы добиться правильного соотношения корней и кроны. Таким образом, основные задачи при пересадке бонсай состоят в замене части почвы и удалении угнетенных или слишком густых корней.

Молодые деревья до 3-4 лет пересаживают ежегодно, взрослые – 1 раз в 2-3 года, а старые можно не беспокоить 10-15 лет. Хвойным породам такая процедура требуется чаще, чем листопадным. Точно так же бонсай, растущие круглый год в теплом климате, пересаживают 1 раз в 2-3 года, а более морозостойкие – через 5 лет.

Если речь не идет об экстренном спасении дерева, то лучшее время для пересадки – весна или осень. Сначала бонсай нужно немного подсушить, для чего его полив на 1-2 дня прекращают, чтобы земляной ком уменьшился в размерах и сам отделился от стенок контейнера. Дерево берут за основание ствола и осторожно поворачивают вправо-влево. Если оно сидит в контейнере плотно, аккуратно подтолкните его снизу, надавливая палочкой на земляной ком через дренажное отверстие, или воспользуйтесь тонкой металлической лопаткой с закругленными краями.

Перед обрезкой корней их расправляют маленькими грабельками, если таких под рукой нет, подойдут и хаси - традиционные японские палочки для еды. Корни обрезают прямо с почвой – так, чтобы они выступали из земляного кома на 2-3 см. Режущий инструмент должен быть очень острым, чтобы как можно меньше травмировать бонсай.

После этого меняют дренаж и подсыпают в контейнер свежий почвенный субстрат. Бонсай помещают внутрь, поворачивают вокруг оси, чтобы расправить тонкие корни и засыпают. Свежий субстрат должен заполнить все пространство, воздушные полости губительны для корневой системы. Дерево, в случае необходимости, можно закрепить в контейнере с помощью медной проволоки, но ни в коем случае нельзя заглублять ствол в землю и засыпать прикорневую шейку – это приведет к гибели бонсай.

При пересадке миниатюрных деревьев контейнер не меняют, за исключением тех случаев, когда есть желание улучшить композицию. Следите за тем, чтобы новая посуда не сильно превышала размерами старую, бонсай с маленькими корнями в большой емкости, скорее всего не приживется, так почва может закиснуть. Если вы все же пользуетесь другим контейнером, причем уже бывшим в употреблении, продезинфицируйте его в растворе марганцовки, а новый - ошпарьте кипятком.

После того, как пересадка завершена, бонсай нужно обильно полить и поместить вдали от прямых солнечных лучей и сквозняков.

ФОРМИРОВАНИЕ БОНСАЙ

ФОРМИРОВАНИЕ КОРНЕЙ

Крепкая, здоровая, хорошо развитая корневая система – важнейшее условие для бонсай, в противном случае дерево просто погибнет. Тонкие подземные корни снабжают ствол и ветви влагой и микроэлементами, а крупные, выступающие на поверхность, удерживают дерево в земле.

Состояние корневой системы определяется во время пересадок бонсай. Загнившие и пересохшие участки обрезают острым инструментом. После этого корни расправляют так, чтобы они расходились от ствола радиально.

Особое внимание нужно уделить небари - надземным корням. Они должны быть не только крепкими, но и красивыми, плавно изогнутыми. Желательно также, чтобы небари не выступали за половину диаметра кроны, поэтому с ними придется много работать. Формирование надземных корней начинается с первых дней выращивания бонсай. С помощью медной проволоки им придают форму осьминога. Хрупкие и негнущиеся участки лучше не трогать. После этого небари присыпают землей, чтобы они быстрее одеревенели. Не позднее, чем через два месяца проволоку снимают. Делать это нужно очень аккуратно, с помощью кусачек. Затем небари снова покрывают слоем земли.

УТОЛЩЕНИЕ СТВОЛА

Толстый ствол придает бонсай вид зрелого дерева. Чтобы ускорить его рост в ширину, используют разные способы. Для этого первые 3-5 лет бонсай регулярно пересаживают в контейнер большего размера, а потом начинают использовать плоские емкости, что приводит к естественному утолщению ствола. Гибкие, но уже одресневевшие стволы в период активного роста каждую неделю осторожно гнут у основания в разные стороны, в результате чего дерево начинает активно наращивать массу. Бонсай с одинаковой по всей длине толщиной плотно обматывают проволокой, а после того, как она начнет обрастать корой, ее аккуратно удаляют. В результате на стволах появляются наросты, они со временем зарастают, образуя утолщения.

Иногда, хотя и довольно редко, шейку главного корня туго затягивают проволочной петлей. Соки в этой части начинают застаиваться, что приводит к появлению тканевых наплывов. Операция очень рискованная, она может закончиться истончением корней.

Утолщению ствола способствует и рост большой боковой ветви в нижней части дерева. Её удаляют лишь на последних стадиях формирования бонсай, даже если она выбивается из общей композиции.

Ствол должен сужаться к вершине, у двадцатисантиметрового дерева соотношение его толщины к высоте должно составлять 1 к 6. Учтите, что по мере того, как ваш бонсай раздается вширь, придавать ему форму становится все сложнее.

ПРИЩИПКА

Прищипка или пиницировка - один из основных методов формирования кроны бонсай. Весной чрезмерное развитие побегов приводит к образованию новых отростков, увеличению промежутков между черенками листьев. Нижние ветви начинают слабеть и отмирать, а верхние - крепнуть и раздаваться вширь, причем утолщаются лишь побеги на концах, а другие, «пазуховые», растут медленно. Если этим процессом не управлять, вся композиция утратит баланс. Ощипывая верхушки молодых побегов и их останавливая рост, можно стимулировать образование многочисленных мелких ветвей.

Прищипку проводят пальцами, сложенными в щепотку, или пинцетом. Чересчур крепкие побеги обрезают острыми ножницами. У хвойных пород их удаляют на 2/3 длины, у представителей смешанного леса оставляют лишь 2 - 3 листочка, обрывая все концевые.

Разветвлениям нужно уделять особое внимание, незапланированные и ненужные побеги в таких местах появляются чаще всего. Отрастая, они нарушают нормальное поступление питательных веществ к старым ветвям, играющим ключевую роль в композиции, и приводят к их отмиранию.

На ветвях, которые специально отращиваются, нужно оставлять больше побегов, однако, когда они грозят превратиться в ветви, от них избавляются. У ослабленных бонсай прищипку не делают до тех пор, пока они не восстановят свои жизненные силы.

К прищипке приступают сразу же после появления молодых побегов. Промедление грозит увеличением зазоров между листьями и резкому ухудшению формы древесной кроны – особенно, у кленовых. Некоторые виды, например, криптомерия или можжевельник игольчатый требуют повторения прищипки вплоть до сентября.

ОБРЕЗКА

Создать бонсай, не прибегая к обрезке, просто невозможно. Некоторые современные китайские мастера даже сейчас используют исключительно эту технику, а проволоку принципиально игнорируют. Обрезка – одна из самых главных операций в искусстве бонсай, именно с ее помощью дереву придают желаемую форму, достигая правильного соответствия между корневой системой и кроной. Кроме этого, она способствует наилучшему движению соков. Помните, что подобная операция является огромной нагрузкой для бонсай, её можно применять только на здоровых экземплярах – и лишь тех, которые не подвергались ей в течение года.

Обрезка лишних ветвей и побегов относится к самым первым действиям, которые проводят с деревом при формировании бонсай. Новичкам можно посоветовать начинать с быстрорастущих пород, имеющих мелкие листья.

На первом этапе, чтобы развить в себе чувство формы, делают дугообразную обрезку кроны дерева. Удаление ветвей представляет для начинающих определенные трудности, не всегда понятно, что оставить, а чем пожертвовать. В таких случаях рекомендуется просто закрыть ту или иную ветвь рукой и посмотреть, выигрывает ли от этого вся композиция или нет. Есть несколько общих правил: смело расставайтесь с ветвями, расположенными друг против друга, перекрещивающимися, а также слабыми и слишком тонкими.

Во время работы вам потребуются специальные инструменты: кусачки, которыми можно обрезать ветви средней толщины и складная пилка - для ветвей более толстых. Еще одни кусачки (вогнутой формы) используют во время обработки неровностей, остающихся в стволе от вырезанных толстых ветвей.

Места срезов необходимо сразу обработать теми же средствами, которые предназначаются для обычных садовых деревьев, например, жидким лако-бальзамом на акриловой основе. Его можно наносить в сырую погоду или в том случае, если из раны течет сок. Другое проверенное средство – садовый вар, напоминающий замазку. Но прежде, чем обмазывать им сухие срезы, смочите руки в воде.

Наиболее подходящим временем для обрезки ветвей считается зима или ранняя весна, когда вся живая природа еще находится в состоянии покоя. Если вы приступите к работе в этот период, ваше дерево легче перенесет операцию и не потеряет свои соки. Самые тонкие ветви можно обрезать без вреда для бонсай круглый год.

Дефолиация или удаление листвы служит для обновления и омоложения кроны. В результате этой процедуры количество листьев увеличивается, а их размер заметно уменьшается. Дефолиируя дерево, можно регулировать его дальнейшее развитие: почки, находящиеся в узлах удалённых листьев, пойдут в рост, а другие останутся в состоянии покоя.

Дефолиацию проводят летом, 1 раз в 2-3 года, но только не в год пересадки, дерево должно быть здоровым и сильным. Листовые пластинки обрезают острыми ножницами целиком или частично, а черешок всегда оставляют. Когда работа закончена, бонсай помещают в затененное место до появления новых листочков.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОВОЛОКИ

Изобретение проволочной обвязки считается самым значимым событием в истории бонсай. Это открытие было сделано случайно. В конце XIX века любитель из города Осака отправил своему другу в Токио миниатюрную сосну, ветви которой, во избежание поломки, были зафиксированы проволокой. Благодаря такой счастливой случайности, значительно упростившей процесс формирования миниатюрных деревьев, древнее искусство получило второе рождение.

Чтобы научиться правильно использовать все техники, связанные с применением проволоки, необходимы терпение и тренировка. Упражняйтесь, развивайте мастерство – только так можно добиться хорошего результата.

При создании бонсай можно использовать проволоку толщиной от 0,7 до 7 мм. Определиться с точным размером поможет простое правило: фиксируемая ветвь или ствол должны быть толще в 3 раза. Иными словами, если вы работаете над веткой толщиной в 1 см, используйте трехмиллиметровую проволоку.

КАРКАСЫ

Чтобы придать ветвям или стволу дерева нужную форму, на них накладывают проволочный каркас. Чаще всего эту технику используют при работе с хвойными породами, их кора шершавая, следы от обмотки на ней быстро зарастают. Однако за этим процессом нужно следить и не допускать врезания металла в ствол и ветви, чтобы предотвратить образование некрасивым спиралевидных рубцов.

Лиственные деревья обычно формируют с помощью обрезки, необходимость в применении проволоки при работе с ними возникает не так часто. На гладкоствольных буках, вязах, клёнах и липах проволочный каркас должен оставаться недолго, иначе следы от обмотки будут видны в течение десятилетий.

На первом этапе фиксируются все ветви - до верхушки побегов. Проволочные витки накладываются под углом 45°. Следите за тем, чтобы ни одна ветвь не перекрещивалась с другой, у каждой из них должно быть своё направление.

Лучшее время для формирования бонсай при помощи проволоки – зима или ранняя весна: в это время листвы на деревьях нет, с ними проще работать. С приходом тепла движение соков ускоряется, ветви и ствол утолщаются, поэтому между обмоткой и древесиной всегда должен оставаться небольшой зазор.

Примерно через 3 месяца, когда желаемые формы ствола и ветвей закрепляются, проволочные «леса» с миниатюрного дерева снимают. Чтобы не повредить бонсай, обмотку не раскручивают, а осторожно перекусывают специальными кусачками.

СКОБЫ

Скобы используются в тех случаях, когда обычное наложение проволоки не даст желаемого результата, например при изменении направления роста толстых ветвей и стволов. А у многоствольных бонсай таким образом можно скорректировать всю композицию. Чтобы скобы не врезались в кору, их нужно периодически сдвигать, не забывая подкладывать под них кусочки кожи.

РАСТЯЖКИ

Проволочные растяжки устанавливаются для того, чтобы оттянуть вниз ветви, растущие вверх. Эта техника не такая трудоёмкая, как наложение каркаса, но и здесь нужно внимательно следить за тем, чтобы проволока не врезалась в кору дерева.

ОМЕРТВЛЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ

СНЯТИЕ КОРЫ

Снятие коры с ветвей и ствола практикуется, чтобы искусственно состарить дерево, например, при создании композиций в стиле саримики. Такая работа под силу людям с опытом, обладающим чувством формы и определенными садоводческими навыками. Нельзя целиком оголять ветви, которые вы собираетесь оставить живыми, нужно обязательно сохранить на них узкие участки коры, по которым к листве будут поступать вода и питательные вещества. Полностью обнажать можно лишь те части дерева, которые по замыслу должны быть мертвыми.

Процесс снятия коры не представляет особого труда, однако потом оголенные участки нужно обработать ножом по дереву. Такая операция потребует сноровки, поэтому сначала лучше потренироваться на каком-нибудь обрезке, а заодно внимательно понаблюдать за похожими экземплярами в живой природе. Приступая к снятию коры, подготовьте весь необходимый инструмент: ножи для резьбы по дереву, плоскогубцы, кусачки вогнутой формы, наждачную бумагу. Не спешите использовать электроинструменты, они облегчают работу, но к ним нужно приноровиться, чтобы не повредить бонсай.

Для отбеливания используйте раствор сернистой извести с добавлением черной краски. Раствор нужно наносить три раза в год, смывая старый слой. Соблюдайте меры предосторожности: сера, попадая в почву, может уничтожить полезные микроорганизмы. Не прикасайтесь к живым частям дерева, не помыв руки после использования раствора.

РАСЩЕПЛЕНИЕ

Расщепление или сабамики применяется в тех случаях, когда вы хотите воспроизвести в своей композиции результат удара молнии. В естественных условиях такие экземпляры встречаются довольно часто и, хотя они больше не являются полноценными деревьями, их вид очень живописен. Для создания подобного эффекта ствол бонсай расщепляют кусачками и клиньями, создавая древесные задиры – джины и сари. Однако такая операция, как и саримики, требует знаний и опыта.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ БОНСАЙ

Избежать ошибок при выращивании миниатюрных деревьев невозможно, особенно, новичкам. Промахи не должны вас обескураживать, вершин искусства можно достичь только постоянно экспериментируя и прислушиваясь к советам более опытных специалистов. Ниже приведены некоторые типичные ошибки начинающих, на которые указал Джон Йошио Нака, один из величайших современных мастеров бонсай.

1: отсутствие вершины;

2: ветви дерева имеют вид колесных спиц;

3: ветвь, образующая «вилку»;

4: прямо растущая ветвь;

5: ветвь, напоминающая обрубок;

6: ветви, расположенные на одном уровне;

7: ветвь, растущая вверх;

8: короткая ветвь в соседстве с более крупными;

9: параллельные ветви;

10: ветвь, растущая в неверном направлении;

11: ветвь, пересекающая ствол;

12: ветвь, образующая колено;

13: беспорядочно растущие ветви;

14: ветвь с утолщением;

15: пересекающиеся ветви;

16: закругленные ветви;

17: ветвь, растущая вниз;

18: «U»-образная ветвь;

XV: ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ БОНСАЙ

Искусство бонсай никогда бы не достигло таких вершин, если бы не появление множества специализированных орудий и инструментов, разработанных для выращивания миниатюрных деревьев. Со временем они усовершенствовались и получили широкое распространение среди любителей во всем мире.

Качество и цена таких инструментов варьируются, хорошие стоят недешево. Это связано с тем, что вмешательство в жизнь миниатюрного дерева можно сопоставить с серьёзной хирургической операцией на человеческом теле. Бонсай хрупки и ранимы, работать с ними нужно очень аккуратно, для этого и нужны специальные пинцеты, кусачки, ножи. К тому же, используя качественные инструменты, вы за более короткий срок и с меньшими усилиями сформируете красивое дерево, за которым потом будет проще ухаживать. Разумеется, новичкам на первых порах достаточно небольшого комплекта, все остальное вы сможете приобретать по мере необходимости.

На рынке инструментов для бонсай предпочтение традиционно отдается японской продукции - прежде всего, из-за высокого качества стали. В последнее время некоторые инструменты делают из «нержавейки», что еще больше бьёт по карману любителей бонсай. Однако хорошие ножницы или кусачки из углеродистой стали не менее надежны, если не забывать их вовремя чистить и смазывать.

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Ножницы с длинной рукояткой: необходимы для подрезки мелких ветвей и удаления листьев в гуще кроны.

Ножницы для прищипки: применяются в тех случаях, когда окрепшие побеги трудно оборвать пальцами.

Короткие ножницы: имеют толстые лезвия, позволяющие обрезать крепкие ветви и корни.

Кусачки для разрезания проволоки: обеспечивают чистый симметричный срез, имеют закругленную головку, которая предохраняет ветвь от повреждений.

Вогнутые кусачки: разработаны для того, чтобы срезать ветви заподлицо со стволом, оставляя удлиненное углубление. Режущая кромка таких кусачек острая, как бритва, поэтому рана на дереве заживает быстро. Это очень важный инструмент, который нельзя заменить садовыми ножницами, которые воздействуют на древесину под другим углом.

Выпуклые кусачки: используются для быстрого и чистого удаления наплывов со ствола и корней. Головка кусачек сделана в форме шара, поэтому их еще называют «сферическими».

Кусачки для корней: имеют усиленные лезвия, позволяющие резать плотную древесину. Такие кусачки применяются для обрезки корней во время пересадки бонсай.

Рассекатель ствола: этот инструмент позволяет раскалывать древесину с наименьшим остаточным повреждением. Форма его головки и симметричные режущие лезвия обеспечивают одновременно разъединение и рассекание, в результате вы получаете чистый раскол.

Маленькая пила: служит для обрезки ветвей, которые невозможно удалить ножницами и кусачками. Небольшой угол развода ее зубцов даёт гладкий чистый срез. Лезвие пилы слегка изогнуто.

Проволока: медная или алюминиевая, последняя бывает двух видов – белая и коричневая (анодированная), ее толщина составляет от 1 до 4 мм. Железная проволока или та, что используется во флористике, не подходит для формирования миниатюрных деревьев, она недостаточно гибкая и, к тому же, ржавеет. Медный провод перед использованием необходимо отжигать, то есть, накалять до красна и быстро охлаждать в воде, чтобы он стал мягким и легче обвивался вокруг веток. При работе с ветвями толще 3 мм лучше использовать алюминиевую проволоку, а для нежных побегов берите тонкую медную (до 0.5 мм), которую можно не отжигать.

Нож: имеет многофункциональное назначение, например, для прививок, отводок, обрезки крепких корней и небольших стволов.

Струбцины: необходимы при выправлении особо трудных ветвей у больших бонсай. Струбцины бывают разных размеров, их конструкция дает возможность увеличивать нажим каждые несколько недель или по мере достижения желаемого результата. Пользоваться этими инструментами нужно аккуратно, чтобы не прервать движения соков в ветви.

Пинцет с прямым и загнутым кончиками: нужен для выщипывания хвои, удаления ненужных почек, очистки бонсай от насекомых, сорняков и мелкого мусора у основания дерева. Обратная сторона пинцета имеет форму лопаточки, поэтому им также удобно разрыхлять или уплотнять почву.

Мастерок: помогает утрамбовывать почву и фиксировать бонсай в контейнере.

Хаси: традиционные японские палочки для еды используются для того, чтобы аккуратно распутать корни при пересадке бонсай.

Крюки с зубцами: заменяют хаси при распутывании более крепких и толстых корней, не повреждая их.

Метелка из конопли: имеет множество вариантов использования – от уплотнения почвы до чистки основания стволов и контейнера.

Грабли: предназначены для разрыхления или удаления почвы вокруг корней.

Совки для почвы: имеют встроенные сита, просеивающие пыль. Они пригодятся, если вы будете заготавливать большие количества почвы зимой, перед использованием весной ее нужно просеять.

Сито: применяется для получения почвы с разной зернистостью.

Лейка: имеет длинный носик и мелкую сеточку, рассекающую струю воды при поливе бонсай.

Пульверизатор: используется для равномерного распыления инсектицидов и опрыскивания кроны бонсай водой.

Садовая мастика: специальное средство для обработки свежих срезов, помогающая избежать образования рубцов на коре дерева.

УХОД ЗА ИНСТРУМЕНТОМ

Коль скоро хорошие инструменты для бонсай стоят недешево, стоит позаботиться о том, чтобы они прослужили подольше. После работы обязательно очищайте их от грязи и смолы, ножницы и кусачки протирайте спиртом. Режущие инструменты, которыми вы долго не пользуетесь, нужно хранить в сухом месте, предварительно смазав их машинным маслом и завернув в шерстяную ткань. Ножи и кусачки время от времени приходится подтачивать, это можно делать самостоятельно с помощью шлифовального камня.

Перепечатка материала возможна только с письменного согласия администрации сайта.

←Обратно к списку